Dior Haute Couture高級定制 身為Christian Dior時裝屋的總舵手，John Galliano的時裝世界里，有無盡的夢想，卻沒有國籍。“時裝，是一種奇妙的逃避主義。讓女人暫時拋開現實生活，在無邊的夢想中遨游，是我的快樂源泉。” 于是，季復一季，他化身太空船長、海盜頭目、王子殿下、落難貴族......率領著時裝迷東征西討，在顛覆中崛起，在爭議中，不斷地用全新的模樣，攀越新的高峰，完美繼承了Dior大師的New Look精神遺產。
 Galliano 情景類似攝影師PeterLindbergh在1993年BAZAAR拍攝的大片形象，Galliano重新演繹。 on 模特：羊皮風衣、鑲珍珠馬甲、系腰帶長褲、帽子 all from Dior 2008春夏系列 手表 Dior Watches on Galliano：外套 Brioni 襯衫、短褲和襪子 Charvet 榮耀英法，贏盡喝彩 從John Galliano第一次把街頭元素，大膽注入被譽為 “法國國粹”的Haute Couture高級定制時裝，十多年來，Dior時裝展就像最瘋狂的百老匯歌舞大戲。絕代歌女、鴉片女郎、街頭流浪、日本歌舞伎、京劇名角、銀幕女神、古墓女王⋯⋯消息從時裝版，跑上時事版。眾人對他的癲狂創意與喧嘩的舞臺表演藝術，真是又愛又恨。可是最近幾季，他不癲也不瘋，一個個端莊仕女貴婦出籠，也照樣留下一樁懸案。 事緣，法國總統薩科奇攜新婚夫人前名模歌手Carla Bruni，3月底首次出訪英國。當地的八卦雜志，以散布Carla的陳年“艷照”歡迎。可是，當她抵達倫敦，接受查爾斯王儲夫婦迎接時，身穿剪裁合身、端莊素雅的Dior鴿灰呢長外套，束黑色窄腰帶，頭戴小巧方盒帽，全部媒體不但對她的美貌動容，更被她周身散發的低調優雅與親切大方氣質，深深折服。接下來的一連串公開活動，亦猶如Carla親身演繹的Dior時裝展，深藍晚裝、酒紅禮服、炭灰套褲裝、紫莓紅外套，都是簡單得再簡單不過的款式，卻如一股清新劑般讓人賞心悅目。Dior亦從“劣評如潮”，扭轉為“贏盡喝彩”，連帶John Galliano也得到平反。 美國女裝日報WWD，則以第三者角度發表權威評論，“事實證明，Dior的優雅，在Galliano手中，既有嘩眾的鋒芒，也有精湛的能耐。在Carla身上，Dior最傳統的端莊，又多了一份摩登的隨意與輕俏的自在。這一刻，她是御前的公主，不是照片正在被拍賣的艷女郎。” 將夢想付諸于時裝 不論是John Galliano本人的同名系列，還是擔任掌舵的Christian Dior，這些年來，他率領時裝迷東征西討，塑造的女郎形象，穿梭時空，變幻無窮。在他的時裝世界里，有無盡的夢想，卻沒有國籍。正如他一貫地執著，“創意，沒有國籍。我狂熱地愛著各種不同的文化風俗，從旅行中搜集靈感”。 “Haute Couture，是發自內心的詩意，呼喚靈魂的傾訴，它是超越經濟狀況之外的一種追求。我的職責，就是挑唆眾人敢于做夢，不怕追夢。”Galliano聳聳肩膀輕松地說道，“女人天生就愛做夢，讓女人暫時拋開現實生活，在無邊的夢想中遨游，是我的快樂源泉。時裝，是一種逃避主義，它不是精英文化，時至今日，我更確定地認為，這才是時裝所該扮演的角色。” 將夢想付諸于時裝，也正是創始人Dior先生當年推出New Look的精髓。 “當時，正值二戰結束，樸素肅穆，一切都講究實用、節儉。Christian Dior激發了女人的愛美之心，鼓勵她們把自己打扮得如花似玉地迎接凱旋歸來的愛人，奢侈的用料，玲瓏浮突的剪裁，喚醒了華麗的貴氣、誘惑的性感。他將快樂重現街頭！對我來說，這，就是我的使命。時裝就是要表現當前的氣氛。它，是寵愛與歡愉的交織。剪裁與奢華程度，必須大膽、強烈、革新。既是一件可以欣賞的藝術品，也是一項可以貼身擁抱的呵護療程，甚至是改頭換面重新塑造的大手術。總之，就像女人，既是完美的情人，又是善戰的勇士！”
 Dior Haute Couture高級定制 最初入主Dior的年代里，John Galliano在法式優雅拘謹中，顛覆出叛逆不羈，將塵封的老字號重新引領上潮流的舞臺。如今，又在一片充斥著放蕩與放肆的隨意文化中，向精致與端莊升華。 年初的Dior Haute Couture高級定制春夏系列，從Peter Lindbergh的時裝攝影作品中獲取靈感，獻上華麗璀璨的珠寶色套裝。Galliano燃起一支煙(雖然巴黎已經實施室內禁煙)，在煙霧繚繞中，解釋新作，“從歷代的偶像文化中取才，好萊塢、名模、風流人物們，是一種誘魅的雌雄同體輪廓。”雖是最工整的清一色搭配，卻配以夸張的鐘形、沙漏形、花卉形立體剪裁、觸目驚心的大量刺繡，高聳的云髻。 這份Jackie-O(前美國總統夫人)與Diana Vreeland(已故時尚教母)的60年代美式風尚，延續到08秋冬，在T臺上濃妝與大蓬頭的造型陪襯下，雖然有點俗艷，單獨近距離欣賞，卻完美重拾大家閨秀的風范。不但工藝精湛，又難得的素雅，毫不受限的搭配性，能與穿者融為一體，而不會淪為“衣穿人”的困局。 憶當年，情迷舞臺 談起與Peter Lindbergh的交情，John Galliano先以滿懷崇敬的囗吻說，“Peter是個傳奇。”繼而陷入溫柔的感慨，“與他相識在我職業生涯最關鍵的歲月。1987年，我剛剛贏得年度英國設計師獎，畢業沒多久后的系列，模特像養蜂人，戴著蜂巢頭飾。一切才剛起步，我窮困潦倒，卻遇上Liz Tilberis(已故的美國版BAZAAR主編，當時任職于英國版Vogue)。她二話不說，讓我飛去巴黎，請Peter替我拍照，做了專訪，由名模Christy Turlington演繹我的時裝！你說，誰會有這么風光的開始？” 1996年，當Galliano被欽點為Dior時裝屋掌門人時，再度禮聘Peter Lindbergh替他拍攝了官方肖像。 今次為BAZAAR拍攝Dior最新2008春夏時裝的大片，兩人再度聯手，“創作靈感來自眾多的時尚偶像，今天我特別想通過Peter的鏡頭，來表達一份浮現在膠片上的戲劇美感，也正是我心目中的性感。” 面對這個在時裝國度打造夢境的魔法師，John Galliano筆下的女郎千變萬化，唯一不變的就是“戲劇化”。 1960年，生于直布羅陀的 John Galliano，原名Juan Carlos Antonio Galliano。母親是純正的西班牙人，特別喜歡把小兒打扮得花枝招展，教他跳弗拉門戈舞。童年移居倫敦，正值當地經濟最糟糕的時候，年輕人胸懷反戰、反政府、反帝制的不滿情緒，就把自己的身體當做發泄的工具，歇斯底里標新立異的Punk橫行，街頭就是舞臺。 熱衷設計與素描的Galliano，一邊就讀倫敦圣馬丁藝術學院，一邊在國家劇院兼職，幫忙戲服裝備。入夜，眼看著絲絨幕簾升起，聚光燈照耀，演員可以成為任何現實生活中自己不可能涉及的角色，訴說著任何千奇百怪的故事。從此，他對神奇的舞臺，就存在難以言喻的迷戀。幾乎在每一次的采訪中，他都會不經意地提起，“舞臺，是我的夢魅國度”。 日后，他的每一個時裝展，都有個戲劇化的主題，模特都在演戲，他本人的表演欲，在每季謝幕時綻放。他化身太空船長、
 新藝術風在Galliano的新季時裝中尤為明顯 新藝術風在Galliano的新季時裝中尤為明顯。 絲質刺繡夾克和半身裙、 手套、高跟鞋 Dior Haute Couture 高級定制 帽子、手包 Dior 海盜頭目、王子殿下、落難貴族⋯⋯堅定地，走到T臺盡頭，擺出王者的姿勢，那一刻，他不是John Galliano，他是季節戲幕中的主角，替時裝展劃下完美的句點，亦成就不少時裝迷最期待的一幕。 窮風流，餓快活 Galliano在圣馬丁的畢業作“Les Incroyable”(難以置信的人)，以法國大革命為題，有點男性化的輪廓，獲一級榮譽，被業界譽為最原創、最成熟的學生作品。倫敦名店Brown’s高級買手Joan Bustein一囗氣買下整個系列，并在櫥窗陳列。1985年，他推出首個同名系列，以精湛曼妙的Bias Cut斜裁設計及修身剪裁，名聲大噪，正式被認定為才華橫溢的時裝新星。 但是，上個世紀80年代末、90年代初的倫敦，依然蕭條，尤其是藝術家，并沒有多大的生存機會，媒體的喝彩，也沒有為Galliano帶來銷售的盛況。 在那個夢想與噩夢交織的歲月，貧困的現實是革新之母，生活則是一個永不落幕的派對，他，仍然快樂地沉迷在服裝設計中。“因為我真的喜歡服裝，我也是個無可救藥的完美主義者。”事到如今，他仍然自嘲，”即便是在倫敦窮困潦倒、巴黎公社年代，我也從來沒有悲傷過。所以，就算我今天回到一無所有，只要有服裝，我就快樂。或許，這是我最堅定的立足點。” 有趣的是，Christian Dior先生生前在自傳中也提及：“風趣，是個快樂的字眼，是我時裝字典中的壓軸好戲。不論是工作還是娛樂，你都必須快樂地完成。” 那一場風花雪夜的夢 遠走巴黎，對Galliano品牌來說，是個“商業決策”。因為那里的舞臺更廣闊，更能接受天馬行空的戲劇化。但是對他本人來說，那是一段真正建立設計團隊，嘗試與各路精英互相扶持的階段。最得力的兩位左右手，當屬Amanda Harlech(現在效勞Chanel時裝屋)，與Steve Robinson(去年4月突然去世，至今講起仍然心痛)。巴黎，令Galliano的設計益發專業，而Galliano則給巴黎帶來了激情，替沉沉睡去的傳統法式優雅端莊服飾中，添入了久違的叛逆與大膽。 雖然, Galliano繼續是媒體寵兒，但是，1994年3月巴黎時裝展前三周，財務終于陷入絕境。各方人馬傾情相助，藝術收藏家、社交名女人Sao Schlumberger，借出正在翻新裝修的私家毫宅，模特全部免費友情演出。現場搬來了維多利亞時代的沙發、破碎的水晶燈，觀眾被分散在每個房間，模特一間間地游走，近距離地欣賞細節，傾聽衣料的“窸窣”，聞著模特身上彌漫的香水味，表情有點昏厥，煙熏的妝容像玩了一夜的美女⋯⋯一襲襲迷你和服，皮草滾邊的披肩，當然還有簽名作品飄逸的斜裁長裙，一切，都象在傾訴著一場風花雪月的夢。 剎那間，Galliano不只是在展現時裝，更通過戲劇化的表演賦予時裝活生生的靈魂。媒體好評如潮，也吸引了精品業集團LVMH總裁Bernard Arnault的青睞，立刻將Galliano網羅旗下，安置在Givenchy時裝屋。
 老式好萊塢風情在這一季被大肆稱頌 老式好萊塢風情在這一季被大肆稱頌。 絲質連衣裙和項鏈 貝雷帽 高跟鞋 all from Dior 2008春夏成衣系列 皮毛披肩 Zandra Rhodes for Pologeorgis 主Dior，顛覆又復興 重頭戲，發生在1996年。 那是個禮拜五的傍晚，Galliano照樣為了研究他的下一季系列主題打扮(或者說“糟踏”)自己。亂糟糟的頭發，染壞了顏色，連頭皮都變色了。Arnault的電話讓他心里發毛，老板在禮拜五傍晚找上門來，還能有什么好事呢？沒想到，Arnault正式提出讓Galliano接手Dior時裝屋。“當時，我真的差一點從椅子上跌下來！Yes，我毫不猶豫地立刻答應，卻暫時得守囗如瓶。” 當時的Dior，像許多巴黎老字號時裝屋一樣，靠著賣香水、賣千奇百怪的經營權度日，時裝卻日漸沉悶。Galliano入主Dior的頭一場秀，就是高級時裝重頭戲，亦是時裝屋的50周年慶。Dior的總裁Sidney Toledano事后說，“這次冒險是史無前例的，但是我們迫切需要‘改變’，而不是‘延續’。” Galliano的確沒有令人失望。他充分發揮舞臺藝術，結合青春用色與曼妙手工，重現Dior的摩登華麗與貴氣。時裝人最難忘的，當屬1998年1月的春夏Dior Haute Couture高級定制展，在Opera Garnier，以19世紀先鋒藝術收藏家Luisa Casati女爵為靈感的盛大芭蕾歌舞夜。那份極致的絢麗與浮華，比綺夢還要美艷，比鴉片還要迷幻。系列獲得媒體鋪天蓋地的贊美，Arnault繼續縱容Galliano的天馬行空。 但是，Galliano十分清醒地知道，時裝是個夢想，也是一門生意，要能遠距離欣賞，也得貼身擁抱，時裝，越來越不能單獨存在，創意得賺錢，才能延續。 1999年，與Dior續了長約的Galliano，整體介入廣告、彩妝、櫥窗、手袋、內衣、泳裝等系列創作，全面重塑品牌形象。真正的復興，正是從純粹的顛覆開始。 “我不會為了掀起爭議而掀起爭議，那并不是我的初衷。但是，如果它刺動了一種情緒，引起人們的關注，并認為值得去辯論，那說明我盡職了。”John Galliano在去年Dior 60周年慶前夕，回顧自己入主品牌10年來所獲的褒貶評語時表示，“像2000年的乞丐裝，靈感來自街頭露宿者，對我來說，那只是一種貴族般的落難狂歡服，像喜劇大師卓別林的影片，畫面有點詩意的浪漫，也有點幽默的趣味。” 2000年的Lauryn Hill系列，在街頭基礎上，注入流行樂風，更年輕更有活力，是Galliano口中的“徹底復興”。 但在當時仍獨沽“高貴”一味的高級時裝國度里，Galliano這種亂糟糟的街頭演繹手法，無疑是一個全新的、陌生的時裝語言。在他發癲發狂的背后，搖曳曼妙的Bias cut(斜裁)修身長裙仍然是他的“留客裝”，身側的28粒包鈕，穿上時一粒粒地細細扣上，脫下時一粒粒地慢慢解開，那份舊時人的浪漫油然而生，竟然是最誘惑的調情。 喧嘩優雅雙面體 安迪-沃霍爾名言：“每個人都能獲得15分鐘的名氣”，但是時裝界大概找不到第二個設計師，像John Galliano這樣，不論他做什么、怎么做，都能掀起爭議；不論同意或者質疑，大家就是不能不談論。那份光芒，照耀自己，也照亮別人原本或許不自覺的魅力。 面對媒體不客氣的劣評，Dior的收入卻因“馬鞍包”的推出節節上漲，粉嫩嫩的Glamour Girl度假系列，混入卡通元素，把logo文化帶到一個玩味的境界。事后證明，Galliano“勇”字當頭的大膽設計，將街頭元素、喧嘩性感、年輕用色注入高級時裝，吸引了年輕消費群，也為時裝界重新定義“優雅”。有別五、六十年代平均年齡50歲的Dior女客，如今的Dior女客，年僅25歲，且自給自足，流行文化、街頭活力，是生命源泉。“摩登優雅”是不自以為是、不裝模作樣、不拘謹、不苦悶，華麗中有點調皮有點朋克有點挑釁，卻仍帶給人賞心悅目的新模樣。 對喧嘩迷戀，也對優雅堅持。在看膩了窮奢極侈的繁復堆砌，也對吊兒郎當產生厭倦后，近年Galliano重拾端莊文化，從2007春夏“Back to the Basics”系列開始, 獻上搭配完美的套裝，度身訂制的精工剪裁，Dior有意回歸品牌原創根源，既有漂亮的素雅之色，也不失濃郁璀璨的珠寶色。 時裝舞臺上的王者，私底下的他，語氣溫柔、神態害羞、心思敏感，他是少數至今仍然會親手寫賀卡、親手挑鮮花送上門的設計師(對象當然僅限高級時裝貴賓)。從窮困潦倒，到今天意氣風發，對炮制精品為家常便飯的他來說，什么是“奢侈”？他笑說，“奢侈，是做真正的自己，是每天清晨醒來的陽光，我的服裝只不過是下一趟美妙旅途中的同伴。” |
